在20世纪60年代，西方青年中产生了强烈的叛逆思想，法国学者惊呼，过去人们为面包而革命，现在则为玫瑰而革命，对于传统文化与艺术的挑战从来没有如此激烈过。大众开始唾弃高级时装的贵族味道，追求自由开放的形象。
图1-8 辜耶基的作品以“展示”青年女性原态美为宗旨，
服装款式本身就有阳光女孩的特征，很容易与清纯形象结合。
辜耶基（Andre Courreges）及时把握住了这一动向， 1965年1月31日在巴黎服装展示会上推出了迷你风格的服装，雪白的靴子与手提袋，再配上一顶草帽，使历来以高雅著称的巴黎时装界为之愕然，很快被电视台用卫星传到了对于时尚更为敏感的美国社会，引起了极大的震动，《ＶＯＧＵＥ》（《时尚》）杂志将其评价为“纯正的”青年作品，辜耶基也被誉为青春派设计师（图1-8）①
在西方，如果说成熟女性更强调装饰美的话，少女就更强调自然美。辜耶基的基本设计思路就是“展示”，把青年女性原有的自然魅力奉还给她们，对主体美进行充分开发，尽可能摈弃装饰，表现生命的美丽。“展示”是一个重要的设计美学范畴，它的构思焦点不在服装，而在着装者本身的审美强势。设计师要敏锐地发现原生态的审美要素，并将其充分凸现出来，服装的作用隐含在整体效果之中，起到烘托作用，没有这种作用，原生态的美就被淹没了。
有人认为世界经济已经进入了国际大分工的定型时期，经济模式固定化了，信息密集型国家、例如美国，资金密集型国家、例如中东产油国，劳动密集型国家、例如中国，各有自己的稳定责任，格局是刚性的，没有颠覆性力量，结构很难打破。中国作为“世界工厂”，服装加工业占据着大规模的低端市场，风险不大，收益也不大，这种身份不容易被取代。一些人由此形成了惰性，认为我们从事款式引进就足够了，根本没有必要开辟创作者的存在空间，中国作为追随者，能够获得经济上的好处，又没有前行者的风险，在国际经济一体化中守住自己的领地就是非常成功的事。
（图0-0森英惠的服装作品透出东方女
性清丽典雅的韵味。她是最早在西方
时装界得到承认的亚洲设计师之一。）
|
|
权且不说徘徊不前能否被后来者所超越，甘心久居下游也会丧失逐步成熟的机会。发达国家占据着高端资源，促进了财富以更高的速度增加，但同时也背上了人力成本越来越高的包袱，这就出现了产业链中的上游环节向下游移动的压力。任何市场格局都不是铁板一块，“变”是商品经济的不变特征。日本服装界也有过追踪西洋时尚的时期，唯巴黎马首是瞻，但是，如今的东京也成为令人刮目相看的世界服装之都，代表着东方服装文化的辉煌。森英慧（Hanae Mori，图0-0）①、高田贤三（Kenzo Takada）、三宅一生（Issey Miyake）等人取得了与世界一流大师齐名的地位。随之而来的是日本服装品牌的上扬，高附加值为行业带来勃勃生机。
在高品质现代生活的推动下，生产在审美化。工学与美学的交叉发展，产生了新兴学科——“感性工学”，在工业生产中引入艺术构思，比理性的传统工学更加丰富。如果不以工学为中心词，换成美学，就是技术美学，前者从工学角度关注“创作”（艺术的），后者从美学角度关注“制作”（工业的）。它们都要研究物质与物质资料生产实践中的审美规律，劳动过程是美的，劳动结果也是美的。 服装是工业产品，服装中又有显而易见的美学问题，理所当然地属于技术美学的研究对象。技术要素如何进入服装艺术构思，审美要素如何进入服装生产流程，许多规律性的东西需要探索，不关注技术与艺术的相关性，就不能很好地适应大众审美化的物质生活。 （图0-0 这是巴兰夏加设计的黑色女装， 白色的领子强调了黑色的反差效果， 变凝重为俏丽。） 巴兰夏加（Balenciaga）（图0-0）①是世界级服装大师，他由西班牙的偏僻渔村来到巴黎这个服装艺术都市，并占据了一席之地，其经历本身就是带着技术走向艺术的过程。他从小跟着母亲学了一手好针线活，在对裁片与针脚的触摸中就可以产生良好的服装感觉，到巴黎以后开阔了审美视野，产生了素质飞跃，在技术上与艺术都达到炉火垂青的地步。其精湛的做工历来为高级时装界所称道，是技术派的代表人物，被誉为“剪刀魔术师”。
内容 管理 数据加载中...
2007-01-09 14:42:25
评论